前阵子，在2008年新晋级AOC 的普罗旺斯拉隆德桃红酒（La Londe）于巴黎举行品鉴会。对桃红酒兴趣缺乏的我，本来还犹豫不决，一听到可以同时品尝拉隆德干红、干白和桃红葡萄酒，还能一睹2000年世界秀侍酒师Olivier Poussier先生的风采，顿时兴致高昂。

　　桃红色的双面刃

　　普罗旺斯桃红酒是近几年来的热门话题，它简单易懂，让来自世界各地的游客们卸下心理负担。这么看来，品桃红酒简直成了一种生活态度。在这样的前提下，我对拉隆德法定产区的出现略感惊奇，既然普罗旺斯桃红酒已经成功打造成了一个品牌概念，又何苦要用纷繁复杂的AOC系统来束缚它呢？

　　原来“简单”的桃红酒也不甘寂寞，不愿让法国的同僚“看轻”。短短数年来，随着桃红酒市场的风生水起，普罗旺斯桃红酒的AOC数目也达到了9个之多，而拉隆德正是其2008年新晋级的命名。开始了从“外行人喝的酒”向“有内涵的酒”的转型。纵然，很多的评论家们并不看好将普罗旺斯粉酒命名系统复杂化，但是对于Olivier Poussier这种大师级的人物来说，拉隆德产区“风土条件”的特殊性就决定了它晋级AOC的命运。

　　拉隆德产区的地上层为典型页岩混合富含石英的石块，中层为河泥和沙石，层为富含铁的黏土。因此，该产区的葡萄酒一直以其矿物质浓郁和酸度的持久性而著称，在普罗旺斯的桃红酒中独树一帜。在我看来，该产区类似霞多丽（Chardonnay）在勃艮第葡萄酒世界的风格和特殊地位。

　　桃红酒自然有桃红酒的好，我却独独钟爱被普罗旺斯桃红酒光环掩盖的红葡萄酒。它的特点是浓郁、酒体偏重，入口却令人惊讶地呈现柔软的一面。没有罗纳河谷红葡萄酒的辛香料味那么重，也没有朗格多特地区红葡萄酒那么热情洋溢（胡椒味为主）。其酒香主要以红果、巧克力、烟草和甘草为主，加上拉隆德产区特有的薄荷般的收尾清凉感，内敛却有劲道，让我如获至宝。

　　法国人有一句名言：“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。”意为不要把所有的希望寄托在一个方面。前车之鉴可能就是薄若莱产区了，10年前薄若莱新酒风生水起之时，在唾手可得的经济利益面前，质量上层的村庄级薄若莱（Beaujolais village）和特级薄若莱（Beuajolais Grand Cru）等都被忽略不计，简而化之，才导致了惨淡的今天。

　　世界各地来普罗旺斯的游客对桃红酒疯狂的追捧是一把双面刃，拘束了该产区红白葡萄酒市场的发展。如果不及时调整策略，可能会有重蹈覆辙的忧虑。要知道，潮流往往不是永恒的。